Mis vacaciones en un volcán

El norte de Europa nada tiene que ver con el sur. Lo comprobamos una vez más en nuestro viaje a Reikiavik, la capital islandesa, próxima al volcán Grindavik, estos días en plena erupción.

Reikiavik está en la costa de Islandia. Pese a ser la ciudad más grande del país no ha perdido su aspecto de ciudad pesquera. Incluso su arquitectura recuerda un poco la arquitectura de un pueblo pesquero.

Nosotros estuvimos tres días. Aprovechamos bien este tiempo visitando museos. Mi marido quería hacer turismo cultural, pero yo le impuse compaginarlo con mi turismo de compras. Accedió porque iba a comprar regalos también para su madre.

En una sola mañana visitamos el Museo Nacional y el Museo de Saga, que recorren toda la larga historia vikinga de Islandia. Después de ver cuadros, fotografías y cositas de barcos casi me enamoro de los vikingos, pese a que nunca me convencieron del todo.

Siguiendo con nuestro turismo cultural fuimos a ver la impresionante iglesia de concreto Hallgrimskirkja y el domo de vidrio giratorio Perlan. Desde el domo pudimos ver unas bonitas vistas del mar y las montañas que rodean la ciudad.

Los volcanes están muy presentes en la zona. Afortunadamente, estaban quietos cuando fuimos. Por eso me animé a ir con mi santo hasta el balneario geotermal de la laguna Azul, cerca de la villa de Grindavik. Tiene unas aguas maravillosas. Son pura salud si te gustan los balearios. Mi suegra no hubiera salido de aquellas aguas si hubiera venido.

Volveremos con ella. La madre de mi marido merece disfrutar aquel balneario. Solo por este maravilloso balneario vale la pena ir a Reikiavik. También anima a visitar la ciudad su parte antigua. Es la más atractiva para el turista que quiere recorrer las calles a pie.

Os recomiendo visitar Reikiavik, una ciudad que apuesta por los negocios locales en sus calles llenas de color por las pinturas de las fachadas de sus casas. Son muy llamativos los tejados pintados de color rojo.

Compramos lopapeysas para toda la familia. Los lopapeysas son jerseys de lana con motivos geométrico en la zona del cuello. Recuerdan un poco a los jerseys de navidad.

En el centro de la ciudad está el lago Tjörnin. Pese a que casi era primavera todavía estaba lo suficiente helado como para patinar sobre él. Yo no me atreví. Temía que el hielo rompiera. Mi marido decidió no patinar tampoco porque decía que se moría de frío.

Antes de marchar de la capital de Islandia fuimos a hacernos unas fotos delante de La nave al sol, una especie de esqueleto de barco del escultor Jón Gunnar Árnason. Es una costumbre de todos los turistas. No quisimos ser menos.

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Mis vacaciones de millonaria con Agatha Ruiz de la Prada

 Mi santo está tan loco que se me fue a practicar vela en Sanxenxo y en Sanxenxo acabamos todos. No era cuestión de pasar las fiestas navideñas separados cuando hay dos niñas de por medio. Por eso metí cuatro trapitos en mis maletas Agatha Ruiz de la Prada y me fui a la ciudad gallega más vacacional.

 Cuando llegamos pudimos comprobar que no hace ningún frío. Sanxenxo tiene un microclima ideal. Mis niñas enseguida se pusieron a jugar en el jardín de la casita que tenemos alquilada. Servidora le dio prioridad a deshacer las maletas rositas de diseño de Ágatha Ruiz de la Prada.

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 Lo estamos pasando de cine. Mi marido tiene su barco en uno de los 400 amarres que hay en el puerto deportivo. No vimos aún al presidente, a ese señor tan majo que es amigo del rey Juan Carlos. Siempre nos saluda cuando nos ve porque mi santo es uno de los mejores socios del club náutico de Sanxenxo.

 Os recomiendo venir a esta bonita ciudad costera de la provincia de Pontevedra. Es sencillamente ideal. También os recomiendo traer unas buenas maletas. Vuelvo a dejaros el link de las maletas robustas de la diseñadora catalana Ágatha Ruiz de la Prada. Como podrás ver en la web, son maletas de distintos tamaños.

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Mis vacaciones en la estación de esquí más alta de España con Lady Emilia

La estación de esquí de Sierra Nevada es la que más nos gusta. Yo no es que vaya a esquiar, pero sí voy a acompañar a mi marido y me encanta el ambiente que tiene. Siempre está hasta los topes porque tiene las mejores pistas para esquiar. Es lo que dice mi marido. Yo creo que tiene tan buenas pistas debido a su altura. Es la estación de esquí más alta que hay en España.

La primera vez que fui fue en el año 1996. Era la celebración del mundial. Lo pasé de cine. Yo era muy joven entonces y mi contacto con la nieve había sido prácticamente nulo.

Volví ya con mi marido en el año 2013. Se celebraba el campeonato mundial de Freestyle y Snowboard. Mi santo es un gran aficionado al Snowboard. También lo pasamos muy bien. Fue cuando conocimos a nuestra amiga Lady Emilia, una joven inglesa que es hija de un duque.

Sierra Nevada es una estación de esquí muy grande. Tiene 133 pistas. Son 111 kilómetros para esquiar. Yo practico esquí de fondo en la pista de 5 kilómetros que tiene para este deporte que mi marido dice que es para viejos. Me da igual lo que opine mi santo. Prefiero un deporte sin riesgos.

Mi marido, en cambio, se tira por las pistas que tienen mayor desnivel. Por eso nunca lo acompaño. Me horroriza ver lo que hace sobre unos esquís. Es un deportista que ama el riesgo.

Otra ventaja de Sierra Nevada es que tienes hoteles a pie de pistas. Nosotros siempre nos alojamos en uno de los hoteles que hay en Pradollano. Encuentras algún hotel que está muy bien de precio.

Os recomiendo esta estación de esquí. Esquiar en Sierra Nevada está al alcance de nuestro bolsillo. Nosotros vamos a lo barato: hotel barato, alquilamos el equipo para esquiar y aprovechamos bien el pase a la estación. Mi marido esquía hasta las diez de la noche los dos o tres días que estamos por allí.

En Sierra Nevada puedes esquiar cuando oscurece porque las pistas están muy bien iluminadas. Esto no ocurre en otras estaciones de esquí. Deberían tomar nota.

La estación de esquí de Sierra nevada queda a unos 45 minutos de Granada. Cuando nos quedamos algún día más aprovechamos para acercarnos a la ciudad de Granada a hacer turismo de compras sobre todo. Yo no puedo vivir sin ir de tiendas con cierta frecuencia.

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Mis vacaciones de berberechos rellenos

El Restaurante Ferrador de Noia en A Coruña tiene unos berberechos rellenos deliciosos. Los rellenan con una crema de setas con vino blanco a la que añaden los mejillones.

Están tan ricos estos mejillones que mi suegra quiere ir siempre a comer a este restaurante cuando estamos cerca. Incluso se ha hecho amiga del chef cuando fue a preguntarle la receta de los mejillones.

Igual de ricas son las filloas que rellenan con una bechamel. Te quitan el hambre para todo el día. Mi suegra aún tuvo sitio para una tarta de pera que es un dulce clásico de este local de Noia.

Si vas a comer durante la semana su menú del día seguro que conoces la tarta de pera porque la incluyen mucho en el menú del día. Va mucha gente entre semana a comer porque los menús del día parecen comida a la carta. Ponen siempre lo mejor de lo mejor, cosa que no se puede decir de otros restaurantes de la competencia.

En carta de vinos abundan los blancos. Los tienen buenos. Por ejemplo, el albariño o el ribeiro. Mi marido no pudo dejar de pedir un rosado. El vino blanco como que no le va mucho. Tampoco le fue el rosado. Acabó la cena con un mencía en el vaso, pese a que no es un hombre muy de vinos tintos.

Os recomiendo el restaurante Ferrador de Noia. Su chef es Óscar Fernández, un cocinero que le echa mucha imaginación a sus recetas. Siempre te sorprende. Cada vez que vamos encontramos en la carta del restaurante algún plato nuevo, lo cual es un aliciente para repetir experiencia gastronómica.

La decoración del restaurante es muy rústica: paredes piedra vista, madera en los techos, mesas recias y sillas que cuesta mover por su peso. Las paredes están decoradas con dibujos de los principales monumentos de Galicia.

Nosotros siempre volvemos por sus filloas. Las hacen con un toque original que hay que probar. En postres hay que darles un diez. En el resto de comida le bajo la nota. Es comida buena, pero la haría cualquiera. El chef no se deja llevar mucho por la locura del artista, sino que apuesta más por la técnica de un buen cocinero.

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Mis vacaciones más relajadas en la Costa da Morte

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El Hotel Porto Real de Finisterre, La Coruña, es un hotel de construcción reciente en una vivienda emblemática de la localidad. Los dueños compraron la casa en 2018, la restauraron y abrieron sus puertas al público.

Nosotros nos alojamos recientemente en este hotel maravillosamente restaurado. Está todo tan nuevo que tienes la sensación de estrenar la edificación. Es un hotel boutique en el que se han cuidado los más mínimos detalles.

Alquilamos una de las cuatro suites con vistas al puerto. Mi marido decía que estábamos mirando el fin de la tierra. Yo me sentía mirando el precioso océano Atlántico desde las ventanas de una suite decorada en tonos blancos. Lo único que me pareció el fin del mundo fue la tremenda tormenta que se formó y que vivimos en este hotel lleno de cristaleras y de luz.


Afortunadamente, también tuvimos buen tiempo. Pudimos salir a la terraza, apoyarnos en su barandilla. En la restauración respetaron la arquitectura inicial con ventanas muy parecidas, galerías y muebles de madera de roble con partes blancas.

El cuarto de baño era una apuesta entre la modernidad de un diseño rompedor en sus sanitarios y la tradicional cara vista de parte de las paredes de piedra. Me gustó mucho.

En la suite tienes wi fi gratis. También teníamos un hervidor donde pudimos preparar el café de sobre que tanto nos gusta a mí y a mi marido. Pero lo mejor eran las vistas, aquellos ventanales enormes con vistas al océano. Nos encantó este hotel.

Lo mismo puedo decir de una habitación en la que predominaba el color blanco, con sillas cómodas, una cama grande de matrimonio con colcha a juego con las ligeras cortinas que permitían que la estancia se llenar de luz cuando las descorrías.

Os recomiendo este hotel de Finisterre o Fisterra en gallego. El hotel Porto Real es una buena opción para los turistas que paséis unos días en la Costa da Morte. Es un hotel pequeño muy cómodo porque está rodeado de buenos restaurantes para comer lo mejor de la cocina gallega.

También te queda cerca la playa. Nosotros fuimos a la playa de Corveiro, que está como a unos 800 metros del hotel.

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Mallorca es más que masificación de turistas, sobre todo, en verano. Tuve la ocasión de conocer otra Mallorca en un viaje que hicimos por su zona rural y por sus playas más bonitas. Fue descubrir una Mallorca que enamora. Hubo momentos que nos preguntábamos si realmente estábamos en una de las islas más visitadas de España.

Fue adentrarse en un mundo de pueblecitos, calas y playas salvajes con las aguas color turquesa del Mediterráneo más limpio. Era un placer acostarse al sol por la tarde en la playa, dejando que el astro rey tostara tu pie. También era un placer leer el último libro del verano sentada en una hamaca junto a la piscina mientras las niñas nadaban como sirenitas. Mayor placer aún era subir a la terraza al anochecer para ver una puesta de sol divina abrazada a mi marido.

Me encantó visitar la isla a través de pequeñas islitas, aprovechando las distancias cortas para hacer un recorrido muy completo en apenas una semana de vacaciones.

Nos alejamos de la ciudad y sus ruidos para adentrarnos en las carreteras que van por planicies salpicadas de pueblecitos. Bajamos del coche para hacer senderismo en pequeños bosques de pinares y encinas. Llegamos a la parte sur de la sierra de la Tramontana, vimos el cabo Formentor.

No debes perderte los acantilados. Quitan el hipo. Son verdaderamente abruptos hasta el faro que los corona. Me recordaron la zona de Finisterre en Galicia. Esta parte de la Mallorca distinta tiene más turistas.

Dejamos el jolgorio atrás y llegamos, tras una hora de coche, a la playa de Muro. Es preciosa. Su amplia bahía está rodeada por picudas montañas de color marrón que cortan incisivos cabos.

Me sorprendió lo fina que era la arena de la playa de Muro. Saqué las sandalias para disfrutarla. Mi marido decía que era una locura lo que estaba haciendo. Temía que hubiera algún cristal escondido en la arena. Yo no temía nada. Solo sabía que tenía que darme el placer de caminar sobre un arenal tan suave como el terciopelo.

Los hoteles están cerca de esta playa. Cruzas un pequeño bosque de pinos y encuentras establecimientos hoteleros de distintas cadenas. Pero te obligas a olvidarte del ladrillo para seguir disfrutando lo mejor de la isla más grande de las Baleares.

Mi marido y yo cumplimos nuestro deseo de darnos un chapuzón en el mar cuando cae la noche. Hace calor aún. Salimos del agua y vamos a tomar un helado porque no nos apetece otra cena.

Nos alojamos en un hotel que está tras la pantalla de pinos de la que os hablé. Despertamos pronto y podemos ver desde la ventana de nuestra habitación como el sol va apareciendo entre los cabos bien tempranito.

Os recomiendo visitar los sitios menos turísticos de Mallorca. También os recomiendo hacer el viaje con tiempo. Quedé con ganas de recorrer el sur de la isla en plan tranquilo y relajado.

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Mis vacaciones en un molino de aceite

Descubrimos Gordes en un viaje romántico por la Costa Azul. Fue el año siguiente a la pandemia. Teníamos ciertos temores a las vacaciones en hoteles y nos fuimos en una furgoneta camperizada como dos adolescentes.

Gordes es un municipio francés, situado en el departamento de Vaucluse. Pertenece a la región Provenza-Alpes-Costa Azul. Afortunadamente, todavía no lo ha echado a perder la emigración masiva.

Mi marido decía que su buen nivel de conservación se debe a que es un pueblo que sube por una colina. Es decir, es de esos pueblos muy bonitos para los turistas y menos bonitos para los vecinos que tienen que subir y bajar cuestas todos los días.

Las calles de Gordes están adoquinadas. Me alegré de llevar calzado cómodo porque, de ir con zapatos de tacón, hubiera acabado con los pies demasiado cansados por la caminata.

Nosotros empezamos el recorrido subiendo hasta el castillo. Es una edificación medieval que data del siglo XI. Se le notan posteriores retoques. Así tiene una fachada muy de castillo y otra fachada más de palacio.

El castillo está rodeado por un coqueto jardín que salpica de verdor las construcciones. Me hubiera gustado tener más tiempo para no tener que ir tan a correr como fuimos. Mi marido quería ver todo el pueblo en una mañana. Lo consiguió porque dejamos la furgoneta en el camping y no perdimos el tiempo comiendo en restaurantes. Tiramos de bocadillo para ahorrar.

Nuestra siguiente parada fue la iglesia del pueblo. Es la iglesia de San Fermín, con capillas dedicadas a los herreros, cerrajeros y zapateros. Se ve que en este pueblo se practicaba una religión católica muy de gente trabajadora.

La iglesia es de estilo románico tardío, pero tiene más del barroco como consecuencia de una posterior remodelación en el siglo XVIII. La tienen muy bien cuidada, igual que el castillo.

Vistos estos principales monumentos poco más hay que ver. Si no vas sobrada de tiempo, solo te queda pasear por las calles empedradas del pueblo que suben y bajan por una montaña con pendientes importantes en algunas zonas.


Después de visitar estos dos sitios principales, a nosotros todavía nos quedó tiempo para acercarnos a Moulin des Bouillons, considerado el molino de aceite más antiguo del mundo y uno de los iconos de Gordes. Me pareció pequeño. Tampoco necesitaban un molino grande porque no habría mucha gente en aquel entonces por la zona.

Finalizamos nuestra visita en la Abadía de Sénanque, situada entre bonitos campos de lavanda. Data del siglo XII. Está habitada por una comunidad de monjes cistercienses que producen miel, aceites esenciales y licor. Mi marido les compró varias botellas de licor.

Os recomiendo visitar Gordes. Es, sin duda, uno de los pueblos más bonitos de la Provenza francesa. Espero volver por allí con las niñas. Las vistas desde las alturas del pueblo son tan maravillosas que pudimos hacernos unas fotos de postal. Mis hijas decían que querían ir cuando les enseñamos las fotografías.

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Mis vacaciones más gastronómicas en La Coruña

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El Attica 21 Hotels Coruña es un hotel que está en la Avenida de Alfonso Molina, justo en la entrada de la ciudad. Es inconfundible con su fachada ovalada. Su interior, en consonancia con el exterior del edificio, apuesta por la modernidad pura mezclando el cristal, los espacios abiertos y los tonos claros.

La misma decoración moderna encontramos en sus 160 habitaciones. Son habitaciones amplias, con bonitas vistas a la ciudad y a los alrededores. La nuestra tenía una maravillosa vista de la avenida de Alfonso Molina, la principal entrada de La Coruña.

Destacaría también su gimnasio. Encuentras todas las máquinas que necesitas para mantenerte en la talla 38 a fuerza de hacer ejercicios. Tuvimos la suerte de que no estaba muy concurrido por la mañana. No me gustan los gimnasios cuando están hasta los topes. En el gimnasio de este moderno hotel de La Coruña pude concentrarme en mis ejercicios.

El hotel está bien comunicado. A escasos metros tiene parada el autobús que te lleva y te trae del aeropuerto. También paran los autobuses de la universidad y otras líneas que te comunican con toda la ciudad y sus alrededores.

El desayuno fue delicioso. Era un buffet tan bien surtido que te quitaba el hambre para el resto del día. Me gustó mucho la bollería. Eran bollos de panadería calentitos, como a mí me gusta.

Para comer barato pasamos del restaurante del hotel y nos acercamos al bar que hay en el edificio de los sindicatos. Está muy cerca. Solo tienes que cruzar la avenida de Alfonso Molina por una pasarela, andar unos metros y ya puedes comer por 6,95 euros. Disfruté ahorrando.

El hotel tiene wi fi gratuita. También tiene parking. En todo caso, por la zona no resulta demasiado difícil aparcar. Nosotros no necesitamos ningún parking porque íbamos sin coche. Nos desplazábamos en transporte público, mucho más cómodo que el automóvil privado en una ciudad donde cada día hay menos sitio para aparcar.

Os recomiendo el hotel Áticca 21. Tiene habitaciones bonitas en las que no te falta ninguna comodidad. La calefacción funciona a las mil maravillas. No pasas nada de frío en este casi invierno que deja notar sus bajas temperaturas en La Coruña.

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La Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro se ha especializado en impartir cursos de formación de Emprego Galicia, es decir, cursos de cocina para desempleados que financia la Xunta de Galicia.

Lo de cocina es un decir porque todo es teoría. Aburren a las alumnas y alumnos con unos manuales sobre seguridad alimentaria, formas de hacer currículums y de contestar preguntas de la entrevista de trabajo que no te ofrecen y siguen con más libros en ofertas gastronómicas mientras se centran en los tipos de restaurantes.

Un curso de cocina tendría que versar sobre platos, recetas, menús y ser pura práctica. No es el caso en los cursos que organiza la Xunta de Galicia en la Asociación de Empresarios de Hostelería.

Dicha asociación también imparte los cursos del programa Retorna, pensado para gallegos y descendientes de gallegos que retornan al país. Otros cursos que les paga la Xunta de Galicia.

No os recomiendo estos cursos. La escuela Álvaro Cunqueiro está muy falta de práctica. Tal vez por eso no tiene alumnado para hacer cursos de cocina de pago y se las ve y se las desea para encontrar alumnos y alumnas que quieran perder el tiempo en los cursos de cocina de la Xunta de Galicia.

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Mis vacaciones en Francia

Estando en Francia descubrí en la televisión una serie titulada Candice Renoir que se rueda en Sète, una ciudad muy poco conocida.

Convencí a mi marido para subirnos al coche e ir a dar una vuelta. Reconozco que me decepcionó un poco. Nos encontramos una ciudad con un puerto muy concurrido, pero sin nada de turismo. Aquello era un mundo aparte.


Conocida como la "pequeña Venecia del Languedoc" por los muchos canales que la atraviesan no te deja indiferente. Nosotros nos hicimos fotos en el Canal Du Midi que muchos amigos piensan que son de Venecia.

Recorrimos la ciudad a pie, paseamos por sus callejuelas, visitamos su puerto... El puerto está muy céntrico. De hecho, toda la vida de la ciudad gira entorno al puerto. Ves muchos barcos de pesca, pero también se ven cada vez más barcos turísticos.

Por eso llama la atención que los turistas no sean muy visibles por las calles de Séte. Decía mi marido que eran turistas de no bajar de los yates. Tal vez tuviera razón.

Se perdían ver estatuas como la Mamma de Di Rosa en la Plaza Hospitalet, el "Poufre" de Nocca en la Plaza León, o la Dama de Hierro de Szabo frente a la mediateca. Nosotros no nos perdimos este placer. Me gustan las estatuas. Es como si hicieran eterna a la persona que representan.

Mi marido me animó para ir con él de museos. Acepté a cambio de una cena romántica el turismo cultural que tanto le gusta. Fuimos a ver el Espacio Georges Brassens, hijo pródigo de la ciudad, un lugar interesante gracias a las nuevas técnicas de imagen y sonido que le dan vidilla. Nos gustó más que el Museo Paul Valéry.

En Sète no olvidan a sus habitantes famosos. Yo creo que todos sus artistas tienen un museo. El museo que más me agradó fue el Museo de los artes modestos. Fue una pena que no hubiéramos llevado a las niñas para que vieran los juguetes antiguos que alberga este museo.

O recomiendo visitar Sète. No debes perderte la subasta de pescado en el puerto. Es de locura. Con razón Sète está considerado el puerto más importante del Mediterráneo francés. Aquello hay que verlo.

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Mis vacaciones con ALSA

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La empresa Alsa se dedica tanto a viajes de largo recorrido como al transporte interurbano de viajeros. En los últimos años Alsa se ha presentado a muchos concursos en las distintas administraciones autonómicas y se ha ido haciendo con el servicio colectivo de viajeros en cercanías.

Lamentablemente, una empresa tan grande, poco interés muestra por este servicio. Los vemos en el tipo de autobuses que pone para hacer las líneas y en la escasez de frecuencias.

Poner autobuses con asientos en sentido contrario debería estar prohibido, pero las administraciones le permiten a Alsa este tipo de vehículos incómodos para todos los viajeros, sobre todo para las personas ancianas y/o con movilidad reducida.

Yo sufro estos autobuses en las líneas de la comarca de La Coruña. Pese a haber presentado numerosos escritos de queja siguen poniéndonos unos autobuses con escaleras difíciles de bajar y subir, con asientos en sentido contrario, con timbres que no alcanzas... Eso sí, todos tienen conexión wi fi gratuita, una conexión que prácticamente nadie utiliza.

Alsa debería preocuparse más por los servicios a corta distancia que presta, sobre todo en Galicia. No es de recibo que les ponga autobuses anticuados e incómodos a localidades donde es mayoritaria la población mayor.

También debería incrementar las frecuencias de los autobuses. Hay pueblos del municipio de Culleredo que carecen de autobús los domingos y que los sábados tampoco tienen un servicio de bus que los desplace a La Coruña para trabajar o hacer compras.

Citaría como ejemplo, a Ledoño, una pequeña aldea del concello de Culleredo donde se ubica el Polígono de transporte más importante de Galicia. El sábado solo tienen un autobús municipal que los lleva a la zona urbana del municipio. Y el domingo, si trabajas en este polígono, necesitas tener vehículo propio para ir a trabajar porque no hay servicio de autobús.

Alsa defrauda en el transporte metropolitano de La Coruña. Por eso no os recomiendo esta empresa si tenéis alternativa. Solo por sus malos autobuses ya te quita las ganas de viajar con ellos.

Encima tiene algún conductor muy poco amable. Los hay que aparcan fatal en las paradas. Te dejan el autobús apartado de la acera y eso dificulta que bajes o subas. No te digo nada del lío que es subir o bajar el cochecito de un bebé. Pese a tener autobuses con plataforma no te la ponen para el cochecito. Y mejor no decirles nada porque tienen más que decir. Siempre dicen que van apurados de tiempo.

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La España vaciada nos tiene enamorados desde que buscamos más la tranquilidad que el jolgorio en nuestros viajes. Uno de nuestros últimos descubrimientos ha sido la comarca de Gúdar-Javalambre, en la provincia de Teruel.

Esta comarca es un lugar idílico formado por dos sierras que superan los dos mil metros de altitud. Mi marido aprovechó que todavía estábamos en temporada de nieve para acercarse a las estaciones de esquí, Valdelinares y Javalambre. Yo me quedé en el hotel con las niñas. No nos apetecía a ninguna de nosotras esquiar.

Llama la atención su escasa población. Apenas ves gente. Dicen las estadísticas que viven en esta comarca formada por 24 municipios unas 8000 personas. Yo incluso diría menos.

Lo mejor es la sensación de plena naturaleza. Los bosques se ven vigorosos y están llenos de flora y fauna. Nos quedamos con ganas de haber tenido tiempo para hacer algo de senderismo por aquellos parajes llenos de aire puro. Otra vez será. En esta ocasión nuestra excursión fue en coche.

También tiene su encanto un paseo en coche por una comarca tan extensa. Además, resulta muy práctico cuando viajas con dos niñas de corta edad que no están para mucha caminata sin protestar.

Os recomiendo visitar la comarca de Gúdar-Javalambre cuya capital es Mora de Rubielos. Comprende los municipios de Abejuela, Albentosa, Alcalá de la Selva, Arcos de las Salinas, Cabra de Mora, Gúdar, Linares de Mora, Manzanera, Mosqueruela, Nogueruelas, Olba, La Puebla de Valverde, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, San Agustín, Sarrión, Torrijas, Camarena de la Sierra, El Castellar, Formiche Alto, Fuentes de Rubielos, Valbona y Valdelinares.

Todos ellos son pueblos silenciosos, sin contaminación. Por las noches se ven muy bien las estrellas porque no hay contaminación lumínica. Mi marido pasaba horas asomado a la ventana de la habitación mirando para los cielo.

Lo vientos en esta zona pueden ser importantes. Vimos en los bosques las consecuencias de algún tornado en la arboleda. Mi santo me tranquilizaba diciéndome que no estábamos en época de tornados

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La Cala Sa Conca en la provincia de Barcelona es un trocito de paraíso al que nos gusta ir cuando andamos por tierras catalanas. La conocimos cuando fuimos a una boda en s'Agaró. Esta playa de la Costa Brava es más frecuentada por deportistas que por turistas de sol y playa.

A mí me gusta para escapar de los ruidos urbanos y relajarme. Por allí solo hay mar, sol y arena limpia. El agua es totalmente cristalina. Es un gusto nadar en unas aguas tan limpias.

Son aguas ideales para practicar snorkel y buceo. Mi marido suele bajar cuando vamos, pero siempre por la zona menos peligrosa. Dice que en el fondo de aquel mar tan azul hay mucha vidilla. Son aguas que albergan una gran diversidad de vida marina.

La desventaja de esta playa es la falta de servicios. Tiene lo más básico: unos socorristas en temporada alta y un chiringuito. Casi es mejor llevar bebidas. Nos ha pasado de encontrarnos en el chiringuito con muchos refrescos agotados porque coincidió un día en el que la playa se llenó de familias con niños y niñas.

Mi marido decía que dese que le pusieron baños vienen todas las parejas que tienen niños pequeños. Ya no es aquella playita ideal que habíamos conocido hace años cuando fuimos a la boda de unos amigos de Barcelona que se casaban en el campo.

En lo que no ha cambiado es en el desierto que tiene alrededor. No se ven muchas edificaciones. Quitando un casoplón que hay al fondo del arenal, por allí no hay alma viviente. Es una playa rural en la que no falta un fondo de árboles que le queda muy bonito.

Otra desventaja es la arena. Es una arena dorada gruesa que me acababa con los pies. Menos mal que llevaba chanclas. Mis pies están acostumbrados a andar sobre arenas finas.

Os recomiendo la Cala Sa Conca, una playa ideal para ir a descansar. No es muy frecuentada, aunque últimamente son bastantes las familias que se apuntan a este arenal de la Costa Brava.

Esperemos que no se eche a perder con un turismo masivo. Sería una pena. Tiene un agua tan cristalina que no lo sería tanto si dejara de ser un paraíso sin mucha concurrencia.

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La Isla de los Museos de Berlín es un lugar a visitar en la capital de Alemania si haces turismo cultural. No debes perderte los principales museos de la ciudad, pero hay que tomar la visita con calma. A mí se me hacía un mundo. Tras ver dos museos seguidos estaba que no podía más. Tuvimos que sentarnos a tomar unos bocadillos. Era mucha cultura para mi persona.

Esta isla cultural está en el centro de Berlín. La rodean las aguas del río Spree. Los museos que tienen allí su sede son:

• -El Museo de Pérgamo. Con el impresionante Altar de Zeus de Pérgamo, traído desde Turquía. Es decir, un expolio. Este museo tiene copias de obras arquitectónicas tan famosas como la Puerta de Isthar de Babilonia o la plaza del viejo mercado de Mileto.
  
• -La Antigua Galería Nacional. Subes una escalinata impresionante y empiezas a ver cuadros sala tras sala. Fue el museo que más me gustó.
  
• -El Museo Antiguo. Igual que el Museo Nuevo tienen colecciones de arte prehistórico, egipcio y griego. Es donde está el busto de Nefertiti cuya foto aparece en todos los libros de Arte.
  
• -El Museo Nuevo. Más de lo mismo en un museo que se construyó en una fecha posterior. Me llamaron la atención los papiros. Menos mal que apareció el papel normal. Hubiera sido un lío escribir en papiro.
  
• -El Museo Bode. Tiene una colección de esculturas, monedas y de arte bizantino. Es el edificio donde más fotos se quitan los turistas. Mi marido se entusiasmó tanto que tuvimos que fotografiarnos en familia delante de este museo. Una turista francesa fue nuestra fotógrafa particular. Era muy maja la señora.
  

Tanto arte tienen dentro de sus paredes que los considera la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Un motivo más para ir a verlos. Nosotros hicimos un maratón. En un solo día nos recorrimos los cinco museos. Yo quedé saturada con tanta colección de arte.

Es preferible tomarte la visita con calma y, a poder ser, espaciarla en dos o tres días. Un exceso de museos es agotador.

Yo no hubiera ido a todos los museos, pero mi marido quería ver hasta el último cuadro que tenían en sus salas de exposición. Si le hubieran dejado ver los almacenes, también hubiera entrado.

Para no gastar tanto compramos la Berlin WelcomeCard Isla de los Museos. Nos costó 38,50 euros. Esta tarjeta nos daba acceso a los museos de la isla y nos hacía un descuento del 25% durante tres días en los museos del resto de la ciudad. Además, conseguías viajes gratuitos en transporte público. En Berlín saben contentar a los turistas. Deberíamos tomar nota.

Os recomiendo visitar la Isla de los Museos. Es como un mundo aparte. Nosotros tuvimos la suerte de ir un día en el que no había muchos turistas.

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